De nieuwe voorkant,

Tip vooraf, als je de transmissie vloeistof wil controleren moet je de motor laten draaien en de bak in neutraal zetten, zet daarbij de auto goed op de handrem. Waarom? De vorige eigenaar had hem net tussen neutraal en drive staan en met het dichtslaan van de deur ging de auto er vandoor. Dit in combinatie met een kapotte choke zorgt er voor dat de auto zonder gas te geven ongeveer 40km/h haalt. “Gelukkig”  knalde de auto vrij snel op een ander geparkeerde auto en bleef de schade beperkt tot een dikke deuk. Zie hier het resultaat.

Complete voorpanelen kunnen op diverse plekken op ’t web worden aangeschaft. Ik bestel m’n onderdelen altijd bij Jaap Bergman Kevers in Goor. Een goede manier om je local vw expert financieel te steunen. 😉 Dit paneel echter kon ik voor ’n prikkie kopen op marktplaats van iemand die alleen de bovenrand nodig had, mijn raam rand is nog goed, dus het is wel iets meer werk, maar goed het scheelt ’n boel knaken.

Allereerst heb ik het oude voorpanel in delen verwijderd. Het paneel zit gepuntlast aan de onderzijde op het bumper gedeelte. Aan de randen is hij omgezet en vouwt hij als het ware om de A-stijlen. Er zijn meer manieren om het paneel los te maken, maar ik deed het als volgt: Eerst heb ik het paneel grof weggeflext. Wat overbleef was de verbinding aan de onderzijde, de verbinding langs de A-stijlen en de verbinding tussen het voorpaneel en de luchtinlaat. Vervolgens heb ik de verbinding aan de onderzijde om de +/-3cm in geslepen, zo kan ik met een lastang de onderzijde stukje voor stukje los kan trekken/draaien. Wat bleef staan is de oude puntlasverbinding, deze heb ik vervolgens netjes weggeflext. Rondom de luchtinlaat heb ik vervolgens het plaatwerk van elkaar losgeslepen. Bij A-stijlen heb ik het zelfde principe toegepast als onder en kon je de oude verbinding er zo stukje voor stukje “ aftrekken”.

Daarna heb ik alle delen die bleven zitten even met de “ cleanschijf” (rustbuster) aangeraakt en ze goed schoongemaakt met stofzuiger en water. Bovendien, omdat je er nu toch goed bij kan, heb ik alles behandeld met fertan roestoplosser. Dit heb ik een dag laten inwerken, om vervolgens met de cleanschijf het teveel aan product weg te poetsen. Tot slot heb ik dezelfde delen behandeld met inox-spray. Dit is een primer die elektrisch geleidt en tegen hoge temperaturen bestand is. Hier kan ik straks het nieuw plaatwerk op proplassen zonder dat de conservering verbrandt.

Bovenaan heb ik in het bestaande plaatwerk met de verzettang een verzet aangebracht  zodat het nieuw plaatwerk gelijk komt te liggen met het bestaande. Aan de buitenzijde van het bestaande plaatwerk kan je niet met een verzettang komen, dus daar heb ik de platen over een lengte van ongeveer 5 cm stomp door gelast.

Aangezien er veel bolling en hoeken in het plaatwerk zit waar ik het stomp aan elkaar heb gelast heb je wat minder kans op kromtrekken doordat het staal door zijn vorm een hogere stijfheid heeft gekregen.  (Voor de theoretici onder ons: stijfheid is I, ook wel traagheidsmoment genoemd, wordt  uitgedrukt in mm⁴ en kan berekend worden met de formule I=1/12*b*h^3.. Wordt de afstand vanaf de neutrale lijn tot de uiterste vezel van een doorsnede groter (h), dan wordt de I tot de mach 3x groter. Ik weet het BORING!!!) Met ander woorden: vouw je een plaat iets, dan wordt hij veel stijver.

Belangrijk bij het lassen is om het plaatwerk goed schoon te maken met een lamellenschijf of liever een cleanschijf, omdat je hiermee niet het gevaar loopt door je toch al dunne plaatwerk heen te slijpen. Als je dit niet doet en er komt lak in je las, dan zal deze poreus zijn en zal hij binnen de kortste keren geen roesten.

Tot slot het leukste deel, de boel aan elkaar lassen (5% van de totale klus), boven heb ik het plaatwerk om de ongeveer 3 cm gehecht, onderaan om de ongeveer 8 cm.

Vervolgens de lasnaad netjes vertint met smeertin (o.a. bij rustbuster, nee ik heb geen aandelen, maar ben erg tevreden met hun snelle levering en relatief lage verzendkosten).

Daarna het teveel aan smeertin met de cleanschijf “weggepoetst” (LET OP FIJNSTOF ZWARE METALEN, GEBRUIK EEN P3 STOFMASKER, BETER IS GEBRUIK VAN EEN VEIL EN NAT SCHUREN)en een dun laagje plamuur om het geheel helemaal strak te maken. Totaal ben ik er denk ik een uurtje of 8 mee bezig geweest, maar het resultaat mag er zijn al zeg ik het zelf.