Category Archives: Restauratie Westy

Nieuw onderzijde schuifdeur

Omdat bij het condenseren van waterdamp druppeltjes ontstaan die vervolgens naar beneden zakken zijn bij veel oude auto’s de onderkant vaak wat “ rottig”  Bij deze bus was dit probleem bij de schuifdeur al eens aangepakt, maar ik was niet helemaal blij met het resultaat. Ik heb dit al eens een keer eerder gedaan, maar ook met dat resultaat was ik niet helemaal blij. Ik heb toen de plaat volledig stomp aan elkaar gelast, met veel  pauzes en niet aan 1 stuk door lassen maar nog was het paneel behoorlijk gaan trekken. Daarom heb ik het dit keer maar anders aangepakt.Hier een foto van hoe de schuifdeur er uit zag.Onderkant deur is al een keer vervangen, maar dat kan netter!!

Als eerste heb ik een rechte lijn afgetekend op de bestaande deur en het slechte deel er afgeslepen. Daarna met een verzettang over de volle lengte een verzet aangebracht. Aan de uiteinden is dit niet mogelijk om de je de tang er niet tussen krijgt. Hier heb ik de plaat zo geslepen dat ik hem stomp aan het bestaande paneel kan lassen.CAM00648

Vervolgens de binnenkant van de deur nog maar eens even behandeld met roestomvormer  (fertan). Zowel het verzet in het bestaande paneel als de binnenkant van het nieuwe paneel met een lasprimer behandeld (inox spray), zodat dit ook na het lassen nog voorzien is van een goede primer. Daarna heb ik het nieuwe plaatdeel door middel van een aantal hechtlasjes aan het bestaande plaatwerk gehecht. Aan de uiteinden van de plaat heb ik het plaatdeel stomp aan het bestaande plaatwerk gelast.CAM00649

Vervolgens de las netjes vertint, en daarna met de carrosserievijl het teveel aan tin verwijderd. Een klus van ongeveer ’n uurtje, dat duurt behoorlijk langer dan met een lamellenschijf of cleanschijf, maar deze tijd krijg je aan van je leven terug omdat je op deze manier geen fijnstof van zware metalen inademt.
CAM00653

Tot slot een dun laatje polyestherplamuur aangebracht om het netjes af te werken en het eindresultaat ziet er goed uit.


CAM00663
Blijkbaar is dit een betere manier het klusje aan te pakken dan volledig doorlassen. Er zullen altijd mensen zijn die zweren bij volledig aflassen, maar mijn ervaring is dat bij grote panelen met weinig vorm (rechte panelen), dit garantie is voor krom trekken.

Nieuwe deurpanelen buitenzijde

Nadat ik de deuren had ontdaan van z’n zes lagen lak, kwam ik er achter dat er op veel plaatsen roest door het paneel kwam. Je ziet dit door verkleuring van het staal, het is niet meer mooi helder maar wordt wat dof grijs. In plaats van de plekjes stuk voor stuk aan te pakken heb ik er voor gekozen om het gehele paneel te vervangen. Het scheelt veel tijd en het resultaat zal waarschijnlijk ook mooier zijn omdat bij het lassen de plaat altijd een klein beetje trekt waardoor er licht glooiing in de plaat is te zien. Deze onderdelen kan je online kopen, maar beter en net zo duur is bij de plaatselijke Aircooled specialist, zoals hier in Twente Bergman Kevers. Als eerste heb ik het bestaande paneel grof weg geslepen.CAM00631

Vervolgens heb ik inkepingen gemaakt in het bestaande plaatwerk, zodat je de stukjes er -stuk voor stuk- af kan trekken of draaien met een tang. CAM00632
Aan het bestaande buitenpaneel zitten een drietal verstijvingen, deze slijp je ook los. De achterste twee las je met een paar hechtlassen op het nieuwe paneel. Om er voor te zorgen je ze op de goede plek last kun je de gaatjes gebruiken waar de deurklink straks doorheen valt, om het geheel netjes uit te lijnen. De voorste verstijving zit niet vast gelast aan het buiten paneel maar wordt d.m.v. de spiegel op het buitenpaneel geklemd. Ik heb er zelf wat kit tussen gedaan om te voorkomen dat je vroegtijdig roestproblemen krijgt. Nu kan er geen vocht meer tussen komen. Dit is een goed moment om de binnenkant van de deur even te behandelen met een roestomvormer zoals bijvoorbeeld Fertan. Aan de bovenzijde (bij het raam) las je het nieuwe paneel stomp aan de bestaande deur.

Rondom heb ik het paneel voorzien van een aantal gaatjes, waarmee ik het nieuwe paneel d.m.v. een proplas aan de deur hecht. Ter plaatse van de verbinding tussen het buiten paneel en het binnen paneel, in de raamopening, heb ik ook een paar gaatjes geboord in de lipjes die er zitten om zo door middel van een proplas de beide delen weer netjes aan elkaar te verbinden (deze verbindingen zitten t.p.v. het klapraampje aan de voorkant).

CAM00640 CAM00642 CAM00656Voordat je het nieuwe paneel er in gaat lassen, is het verstandig om een lasprimer te gebruiken voor het met fertan behandelde staal, zodat je straks niet weer direct roestproblemen krijgt. Een lasprimer is een primer die bestand is tegen hoge temperaturen die ontstaat bij het proplassen (bijvoorbeeld Inox Spray). Daarna heb ik de lasnaden netjes bijgeslepen met een lamellenschijf en op de plaats van de stomplassen een klein beetje polyestherplamuur gebruikt om het netjes af te werken. Vervolgens nog een goede primer op de lassen en zo is weer een klus geklaard. Ik gebruik hiervoor een 1 component epoxy coating.

Wacht niet te lang met het aanbrengen van plamuur en primer, omdat je hierdoor een lichte roestvorming krijgt op je plaatmateriaal wat in de toekomst weer problemen veroorzaakt. Ik doe het zelf altijd direct na het lassen. Wel even met een cleanschijf over het te behandelen materiaal, omdat tijdens het lassen een lichte aanslag ontstaat op het materiaal net naast de las.CAM00644 CAM00639 CAM00660

De nieuwe voorkant

De nieuwe voorkant,

Tip vooraf, als je de transmissie vloeistof wil controleren moet je de motor laten draaien en de bak in neutraal zetten, zet daarbij de auto goed op de handrem. Waarom? De vorige eigenaar had hem net tussen neutraal en drive staan en met het dichtslaan van de deur ging de auto er vandoor. Dit in combinatie met een kapotte choke zorgt er voor dat de auto zonder gas te geven ongeveer 40km/h haalt. “Gelukkig”  knalde de auto vrij snel op een ander geparkeerde auto en bleef de schade beperkt tot een dikke deuk. Zie hier het resultaat.Probleem

 

Complete voorpanelen kunnen op diverse plekken op ’t web worden aangeschaft. Ik bestel m’n onderdelen altijd bij Jaap Bergman Kevers in Goor. Een goede manier om je local vw expert financieel te steunen. 😉 Dit paneel echter kon ik voor ’n prikkie kopen op marktplaats van iemand die alleen de bovenrand nodig had, mijn raam rand is nog goed, dus het is wel iets meer werk, maar goed het scheelt ’n boel knaken.

Allereerst heb ik het oude voorpanel in delen verwijderd. Het paneel zit gepuntlast aan de onderzijde op het bumper gedeelte. Aan de randen is hij omgezet en vouwt hij als het ware om de A-stijlen. Er zijn meer manieren om het paneel los te maken, maar ik deed het als volgt: Eerst heb ik het paneel grof weggeflext. Wat overbleef was de verbinding aan de onderzijde, de verbinding langs de A-stijlen en de verbinding tussen het voorpaneel en de luchtinlaat. Vervolgens heb ik de verbinding aan de onderzijde om de +/-3cm in geslepen, zo kan ik met een lastang de onderzijde stukje voor stukje los kan trekken/draaien. Wat bleef staan is de oude puntlasverbinding, deze heb ik vervolgens netjes weggeflext. Rondom de luchtinlaat heb ik vervolgens het plaatwerk van elkaar losgeslepen. Bij A-stijlen heb ik het zelfde principe toegepast als onder en kon je de oude verbinding er zo stukje voor stukje “ aftrekken”.CAM00508

 

Daarna heb ik alle delen die bleven zitten even met de “ cleanschijf” (rustbuster) aangeraakt en ze goed schoongemaakt met stofzuiger en water. Bovendien, omdat je er nu toch goed bij kan, heb ik alles behandeld met fertan roestoplosser. Dit heb ik een dag laten inwerken, om vervolgens met de cleanschijf het teveel aan product weg te poetsen. Tot slot heb ik dezelfde delen behandeld met inox-spray. Dit is een primer die elektrisch geleidt en tegen hoge temperaturen bestand is. Hier kan ik straks het nieuw plaatwerk op proplassen zonder dat de conservering verbrandt.CAM00612

 

Bovenaan heb ik in het bestaande plaatwerk met de verzettang een verzet aangebracht  zodat het nieuw plaatwerk gelijk komt te liggen met het bestaande. Aan de buitenzijde van het bestaande plaatwerk kan je niet met een verzettang komen, dus daar heb ik de platen over een lengte van ongeveer 5 cm stomp door gelast.

CAM00613

 

Aangezien er veel bolling en hoeken in het plaatwerk zit waar ik het stomp aan elkaar heb gelast heb je wat minder kans op kromtrekken doordat het staal door zijn vorm een hogere stijfheid heeft gekregen.  (Voor de theoretici onder ons: stijfheid is I, ook wel traagheidsmoment genoemd, wordt  uitgedrukt in mm4 en kan berekend worden met de formule I=1/12*b*h3.. Wordt de afstand vanaf de neutrale lijn tot de uiterste vezel van een doorsnede groter (h), dan wordt de I tot de mach 3x groter. Ik weet het BORING!!!) Met ander woorden: vouw je een plaat iets, dan wordt hij veel stijver.

 

Belangrijk bij het lassen is om het plaatwerk goed schoon te maken met een lamellenschijf of liever een cleanschijf, omdat je hiermee niet het gevaar loopt door je toch al dunne plaatwerk heen te slijpen. Als je dit niet doet en er komt lak in je las, dan zal deze poreus zijn en zal hij binnen de kortste keren geen roesten.

 

Tot slot het leukste deel, de boel aan elkaar lassen (5% van de totale klus), boven heb ik het plaatwerk om de ongeveer 3 cm gehecht, onderaan om de ongeveer 8 cm.


CAM00615Vervolgens de lasnaad netjes vertint met smeertin (o.a. bij rustbuster, nee ik heb geen aandelen, maar ben erg tevreden met hun snelle levering en relatief lage verzendkosten).

Daarna het teveel aan smeertin met de cleanschijf “weggepoetst” (LET OP FIJNSTOF ZWARE METALEN, GEBRUIK EEN P3 STOFMASKER, BETER IS GEBRUIK VAN EEN VEIL EN NAT SCHUREN)en een dun laagje plamuur om het geheel helemaal strak te maken. Totaal ben ik er denk ik een uurtje of 8 mee bezig geweest, maar het resultaat mag er zijn al zeg ik het zelf.

CAM00618 CAM00621

Aanschaf T2 westfalia

Ik bedacht me net, dat ik nog niet had gepost in wat voor staat ik de bus heb geadopteerd.
De bus heb ik gekocht van vriendelijke mensen uit Beverwijk, die er helaas (voor hun) niet aan toe kwamen, om de bus de benodigde tijd te schenken. Hier wat plaatjes van hoe hij er toen uitzag. Zoals je kan zien: hier kan ik me nog uuuuuuuuren mee vermaken,







DSCI1272 Wat zou er toch onder die plamuur zitten? DSCI1274 DSCI1276 DSCI1275 probleem Hoe rot is hij onder de lak? DSCI1281 DSCI1280 Probleem spannend, wat komen we nog tegen en hoeveel plamuur zit er verder nog? De inrichting bij aanschaf Onderkant deur is al een keer vervangen, maar dat kan netter!! DSCI1286 DSCI1287

Restauratie Westy, rechter achterhoek

Hoewel in de luchtvaarttechniek veel gebruik wordt gemaakt van lijmverbindingen, spreek ik nu uit ervaring, dat het een waardeloze verbinding kan zijn. Bij aanschaf van de bus was me al duidelijk, dat er iets niet helemaal klopte. Zo zag het er uit.



Bij nader onderzoek (wegslijpen wat verroest is) zag ik dat de nieuwe onderhoek, die een vorige eigenaar al eens had vervangen, gebruik was gemaakt van deze toch wat nieuwe verbindingstechniek. Zie hier het resultaat.

CAM00531

Om krom trekken van het plaatwerk tijdens het lassen te vermijden heb ik hier er voor gekozen om niet volledig af te lassen, maar te proplassen. In het bestaande plaatwerk heb ik een verzet aangebracht met de zogenaamde verzettang.

CAM00523

Vervolgens heb ik een strip van 8cm in de juiste vorm gebogen. Dit heb ik gedaan met behulp van…. m’n handen en een tafel. Lekker hightech. De 90° hoeken heb ik met behulp van een hamer en twee hoekijzers in de bankschroef gezet.

Daarna heb ik de bestaande naad tussen de achterhoek en het achterspatbord behandeld met roestomvormer (fertan) en naderhand schoongeslepen met een zogenaamde cleanschijf. Tevens heb ik het nieuwe stukje plaatwerk om de +/- 3cm, gehecht met het MIG lasapparaat.

CAM00524

Toen heb ik de lasnaad aan de buitenzijde met smeertin goed vol laten lopen en de binnenzijde netjes afgewerkt met lasnadenkit. Dit voorkomt vroegtijdige roestproblemen in de nieuwe las.

CAM00526

Vervolgens met de cleanschijf in de haakse slijper het teveel aan tin weggeslepen (LET OP, FIJNSTOF ZWARE METALEN, GEBRUIK EEN P3 STOFMASKER, OF BETER EEN VEIL EN NATSCHUREN)en hoppa, een strak resultaat!

CAM00529

Tot slot nog een dun laagje plamuur om het netjes af te werken (0.5mm oid).

Eind goed, al goed…

.

Restauratie Westy, achterklep hersteld

Dit keer is de achterklep eens ff flink onder handen genomen.
Want onderin waren zowel aan de buitenkant als aan de binnenzijde gaten in het plaatwerk gevallen.
Eerst is het rottedeel er uitgeslepen en is een stukje plaat in de juiste vorm gezet en aan de binnenzijde gelast

CAM00460

Vervolgens heb ik een stuk strip afgeknipt en deze aan 1 zijde voorzien van een 90 graden hoek, deze kan straks 180° omgezet worden zodat hij mooi aansluit met de rest van het plaatwerk. Aan de andere zijde heb ik hem met een verzet tang voorzien van een verzetje.
Dit verzet schuif straks onder het bestaande plaatwerk en vervolgens is het nieuwe plaatwerk om de 3cm gehecht aan het bestaande plaatwerk

CAM00502

 

Na het hechten is de las volledig vertint om er voor te zorgen dat er geen roest ontstaat in het materiaal om de las heen.

CAM00503

CAM00504

Daarna even met de clean schijf over de tin heen om het teveel aan tin weg te slijpen (LET OP, FIJNSTOF ZWARE METALEN GEBRUIK EEN P3 STOFMASKER OF BETER, VEIL EN NATSCHUREN).

 

Daarna nog even een dun laagje plamuur om het netjes af te werken.

En zo is weer een weekend nuttig gebruikt 😉 nu nog ff snel wat huishouden doen en tijd investeren in m’n huwelijk 😉

CAM00505
CAM00507

 

Restauratie Westy, Linker portier gerepareerd

Vandaag was weer 'n nuttige dag,
Na het verwijderen van de lak met een zogenaamde clean schijf (tip van de dag voor het verwijderen van oude laklagen, de lak vliegt er af, terwijl het staal onaangetast blijft), werd duidelijk dat vadertje tijd z'n sporen had nagelaten op de deur.
Onderin waar vaak vocht blijft staan was het plaatwerk van het portier doorgeroest.
En zo zag hij er toen dus uit.

Eerste heb ik het rotte deel er uitgeslepen en heb ik aan de rand met een verzettang een verzet gemaakt in de plaat.
Dit is vervolgens in de Inox-spray gezet. Dit is een primer die bestand is tegen de hitte van het lassen.
Ik heb hier gekozen om niet volledig af te lassen maar om te proplassen.
Omdat je hierbij minder warmte inbrengt zal de deur niet of nauwlijks krom trekken.

 

 

Vervolgens heb ik in de bankschroef twee dikke hoekijzers gezet die ik heb gebruik als kantbank.
Met een hamer kan ik nu een strakke hoek slaan in de plaat zodat deze straks weer netjes aansluit met de rest van het plaatwerk

 

Vervolgens heb ik het plaatje op meerde plekken (om de +/- 3cm) vast gepikt aan de deur .

 

Tot slot is de las naad volledig vertin, (BIJ HET STRAKMAKEN VAN DE TIN, GEBRUIK MAKEN VAN P3 STOFMASKER I.V.M. FIJNSTOF ZWARE METALEN, BETER IS GEBRUIK VAN EEN VEIL EN NAT SCHUURPAPIER)
Dit zorgt er voordat er geen zuurstof bij de lasnaad kan komen waardoor deze straks niet weer direct begint te roesten, wat wel het geval is bij proplassen in combinatie met standaard epoxy plamuur.

 

Wat rest is nog een klein beetje plamuur om de laatste oneffenheden weg te werken.